Decorar Interiores | Diseños | Ambientación | DecoracionSi.com

Hay una gran variedad de materiales utilizados para la colocación de baldosas de exterior en las edificaciones y jardines, los más utilizados son las piedras naturales y de imitación, además de adoquines, baldosas de hormigón y baldosas de terrazo o similares; hay que tener en cuenta que para colocar piedras y baldosas en exteriores, se tiene que ver sobre que terreno que se quiera instalar el pavimento (sobre lecho de arena o sobre capa de mortero o solera), serán necesarias diferentes herramientas, por ejemplo:

Las herramientas que se precisarán para la colocación de baldosas sobre lecho de arena son:
Metro: Necesario para tomar las medidas adecuadas del espacio a instalar, además de medir los cortes de las piezas que se precisen.
Nivel de burbuja: Con el nivel se controla la inclinación del pavimento sobre el terreno, para hacer una pendiente de evacuación de aguas.
Regla de rastreo: Utilizada para la esparcir la arena y el mortero, para lograr una buena nivelación.
Martillo adoquinador: Sirve para colocar y rectificar las piedras.
Maza de goma: Necesario para asentar bien las piezas del suelo sin que sufran algún deterioro.
Tela geotextil: Sirve para evitar que las raíces de plantas germinen dentro del material.
Pisón: Utilizado para asentar bien el terreno donde se va a instalar el pavimentado, y evitar el asentamiento del pavimento, se encuentran manuales y mecánicos.
Pala jardinera: Necesario para cavar las zanjas en las zonas verdes para el adoquinado o empedrado.
Arena de miga, agua, cemento, piedras naturales o artificiales, adoquines o baldosas son materiales necesarios para la instalación de los senderos o terrazas en las zonas verdes.

Para la colocación de las baldosas y piedras sobre capa de mortero o soleras se necesitan, adicionalmente del metro, nivel, regla de rastreo, maza de goma, tela geotextil y pisón las herramientas:
Manguera: Para la limpieza e hidratación de la superficie a pavimentar.
Gaveta o paleta: Sirven para tener o elaborar pequeñas porciones de material, como por ejemplo, mortero, pegamento, arena, etc.
Carretilla: Transporte de material arena, cemento, piedras, baldosas, etc. al lugar de trabajo.
Miras de madera: Sirven de guías para la nivelación de la arena o mortero con la regla de rastreo.
Llaguero: herramienta para perfilar el mortero sobrante en la elaboración de las juntas entre piedras y baldosas.

Para realizar los cortes de la piezas especiales que se puedan necesitar en el diseño del pavimento o suelo, se requiere tener una amoladora para hacer el despiece, no hay que olvidar, que se debe tener mucho cuidado con la seguridad del operario, el cual deberá contar con guantes de seguridad y gafas de protección para realizar la actividad.

En los pasos para colocar baldosas de exterior hay que tener en cuenta que lo primero que debe hacerse para la instalación de piedras y baldosas, es delimitar la superficie que se va pavimentar, si se desea realizar un diseño especial con algún dibujo o con la combinación de varios colores, es aconsejable reproducir el dibujo en seco, de modo que se puedan elegir con mayor facilidad la posición de las piezas y ver cuáles son los cortes que se deben realizar, además de ahorrar cortes se economiza tiempo, lo mejor es poner las piezas cortadas en lugares donde sean menos visibles.
Para realizar senderos peatonales en zonas verdes e instalar piedras y baldosas de exterior, se debe cavar sobre la superficie que se va a pavimentar, empedrar o adoquinar; unos 10 centímetros de profundidad con la pala, si lo que se desea es hacer una terraza, hay que darle una pendiente de al menos un 1% hacia afuera de la vivienda, para facilitar la evacuación del agua lluvia, con un pisón de mano se le dará un poco de estabilidad al terreno donde se pavimentará, pero, si el terreno se presenta demasiado blando, es aconsejable cavar un poco más profundo y rellenar con un poco de grava o piedras para darle mayor estabilidad.

Una vez se tenga la superficie lo suficiente compactado el terreno se colocará un filtro geotextil, que evitará que las raíces de la plantas se desarrollen entre el material que será colocado; después se pondrán miras de madera de forma paralela que servirán de guías para la regla de rastreo, que se usará para igualar la arena, hay que tener en cuenta, que se colocarán de forma que se respete la pendiente del terreno y la parte superior de la mira de madera debe ir a la altura que tendrá el suelo acabado descontando la altura de las piedras o las baldosas.
Se echa la arena hasta la altura de las miras de madera, el espesor de la arena debe estar entre 3 a 4 centímetros, es conveniente rellenarla con un poco más de arena para compensar el asentamiento que sufren por el peso de las baldosas o las piedras después de apisonar; después de rastreada la superficie con la ayuda de la miras de madera, se sacan y se rellena con arena los huecos que han quedado libres. Se recomienda añadir un saco de cemento por cada 5 carretillas de arena para evitar un asentamiento irregular del suelo y así prevenir desigualdades en el terreno pavimentado, si se la adiciona el cemento deberá colocarse lo más pronto posible las piedras o baldosas; es muy habitual que después de rastreada la arena e inmediatamente antes de la colocación de las piedras o baldosas, se espolvorea un poco de cemento la superficie y en seguida se coloca el material.

Al colocar las piedras o baldosas se deberá tener cuidado de no pisar la arena, y ponerse lo más lejos posible de la última fila puesta; las baldosas deben ser colocadas al mismo nivel, con lo cual habrá que ir verificando con el nivel de burbuja colocado sobre una regla plana, no se debe olvidar, respetar la pendiente de evacuación de aguas, para poner las baldosas a ras de las otras, se utiliza la maza de goma con la que se le da pequeños golpes para asentarla bien, o se deberá echar más arena bajo la baldosa si es requerido.

Para las colocar las piedras y realizar pequeños despieces, se utiliza el martillo adoquinador, que sirve para colocar las piezas o rectificar su tamaño y forma para el diseño que se realiza; y con la maza de goma se golpean para asentarlas sobre el lechos de arena, habrá que comprobar constantemente la nivelación en conjunto respetando la pendiente de evacuación de aguas.

Cuando se haga la colocación de baldosas o piedras en una solera de hormigón o sobre una capa de mortero, hay que limpiar muy bien la superficie, si es posible con un limpiador de alta presión, si no con una manguera de buena presión de agua, antes de extender el mortero que se utilizara para pegar las piedras o baldosas se deberá mojar la solera, es recomendable utilizar un mortero con una dosificación 1:4 una parte de cemento por 4 partes de arena, y agua hasta conseguir una pasta espesa y un poco seca; si se va a utilizar mortero para la junta entre las piedras se deberá hacer una mayor cantidad de mortero.

Para realizar las juntas en las baldosas sobre lecho de arena, se esparce arena de granulométria media sobre la superficie que ha sido pavimentada, y con un cepillo de cerda dura se hace penetrar en las juntas el material, seguidamente se le riega agua para que la arena penetre bien en la junta, ésta operación habrá que repetirla varias veces hasta que la junta quede bien saturada.
En el caso de las juntas en capa de mortero o solera de hormigón, hay que mojar las juntas y rellenarlas con mortero que habrá que perfilarlas con un llaguero, para darle un acabado estético al pavimento, las piedras o baldosas se deberán limpiar rápidamente antes que se endurezca, a fin de evitar que se manchen con el cemento.

Colocación de baldosas

otros terminos:

• baldosas de exterior
• como colocar baldosas de exterior
• piso de adoquin
• colocacion de baldosas de exterior
• llaguero
• niveles para pegar baldosas
• colocar baldosas exterior
• poner baldosas exterior
• ¿son necesarias las juntas entre baldosasa colocadas en el exterior?
• como poner baldosas suelo exterior

La construcción de un muro de piedra económicamente resulta un poco costoso, pero sin embargo, tiene como grandes ventajas, como es que visualmente son muy agradables, duraderos y decorativos especialmente en los jardines.
Existen varios tipos de muros de piedras, entre ellos tenemos el muro piedra en seco, que no lleva argamasa (Mezcla de cal o cemento con arena; mortero de yeso, cal o cemento con arena y agua) para la unión de sus piezas, y el muro de piedra con argamasa.
Para construir un muro en piedra seco es recomendable limitar su altura a menos de 3 pies o noventa centímetros, ya que, como es un muro sin argamasa, se sostienen por su propio peso, el hecho de levantar las paredes a una mayor altura el muro tenderá a inclinarse y con el tiempo se caerá con mayor facilidad. También se puede revestir un muro existente de ladrillo, bloques u hormigón con piedras para darle un toque decorativo.
Si se desea que el muro de piedras o las fachadas de piedras tengan una apariencia especial se tiene que tener en cuenta las diversas formas y colores de ellas; las piedras de río tienen una forma redondeada que también son conocidas como piedras de canto rodado, las piedras apiladas por lo general son de forma irregular y relativamente plana, y las piedras labradas son cortadas de tamaño uniforme y plana.
Los colores de las piedras depende de su composición entre las diferentes piedras tenemos la arenisca, la caliza, el granito, la micaesquitos, el cuarzo, la pizarra, etc…
Hay que tener en cuenta que las piedras labradas son las mas costosas para la ejecución de un muro realizado en piedra y deben medir el ancho del muro (es lo más recomendablemente, para su mayor estabilidad).
No se deben utilizar todas las piedras pequeñas en la parte superior del muro o todas las piedras grandes en la parte inferior del muro de piedras, se deben mezclar entre si para que la construcción del muro tenga una mayor estabilidad, no hay que olvidar guardar algunas piedras grandes y preferentemente planas para el remate superior del muro.
A medida que se vayan colocando las piedras es necesario agregar material triturado para ir levantando el muro de piedra nivelado.
Marcar con estacas y cordel la cara interna del muro en piedra que se va construir, así se puede visualizar mejor si es necesario rectificar su trazado, hacer una zanja de unas 8 pulgadas o veinte centímetros de profundidad para la base del muro de piedra, el ancho debe ser de 2 a 3 pulgadas o de 5 a 8 centímetros más ancho que el muro a levantar. En el caso de tener un terreno con una pendiente superior al 20 por ciento, se necesitará que realice la zanja en escalera para que pueda llevar cada sección del muro de piedra nivelado.
Rellenar la zanja con piedra triturada hasta el nivel original del suelo para poder tener una cimentación más estable, nivelar el material con un nivel y una tabla que ayudara a esparcir el material.
Durante la ejecución del muro de piedras hay que mantener cerca un buena selección de material de diversos tamaños y formas para ir colocando las piedras, ajustar las piedras a modo de rompecabezas lo más aconsejable es realizar de a una hilada, alternar las piedras de diferente tamaño a medida que va avanzando con la construcción, al colocar una gran piedra a su alrededor situar piedras pequeñas, utilizar piedras trituradas para nivelar y sostener la piedras dispares, usar en los extremos piedras grandes para darle mayor estabilidad al muro de piedra.
Para la ejecución de un muro de piedras con argamasa se debe hacer un encofrado dentro del cual se colocan la piedras una a una ( no se debe arrojar las piedras todas de una dentro del encofrado, ya que esteticamente el muro de piedras puede quedar grotesco) hilada por hilada, para el encofrado pueden utilizarse tablas de dos a dos metros y medio por 30 centímetros de alto, no utilizar una altura mayor ya que seria difícil la colocación de las piedras, una vez colocado el encofrado y rellenado este tramo con piedras se echa la argamasa que no debe ser muy espesa ni muy líquida para que pueda penetrar entre las piedras, con una varilla o con el palustre se puede vibrar la argamasa para lograr una mejor penetración, después se encofra otra franja de 30 centímetros y repetir la operación de colocación de piedras y rellenado de argamasa, una vez lleguemos a la altura final del muro de piedra, como remate se puede echar una capa de hormigón que se deja lisa, es posible posteriormente poner un acabado en la parte superior del muro o simplemente dejarlo así con el hormigón.
Una vez que se haya desencofrado y antes que el hormigón haya tomado su dureza se quita el hormigón que sobresale de las juntas con un cepillo de alambre y si ya se ha endurecido un poco con el cincel y el mazo con cuidado se retira el hormigón sobrante y se limpia con el cepillo de alambre; para darle una buena estética al muro de piedras.

otros terminos:

• muros de piedra
• muros de piedra construccion
• construccion muro de piedra
• como hacer una pared de piedra
• como hacer muros de piedra
• como hacer las bases para un paredon de piedras de rio
• construccion muros de piedra
• como hacer un muro de piedra
• como construir muro de piedra
• hacer muro de piedra

Las cubiertas para piscinas son más funcionales que decorativas, pero con un buen diseño y algunos detalles se pueden embellecer y darle un toque personal mejorando su aspecto, en general son fabricadas con estructura metálicas en aluminio, policarbonato celular y metacrilato compacto.
Una gran diversidad de estilos y diseños se encuentran para las cubiertas de piscinas entre las cuales están las cubiertas bajas, altas o de techo pudiendo ser fijas o móviles.
Las cubiertas bajas son más discretas y tienen como gran ventaja el que dan la posibilidad de no obstaculizar o quitarle vista a la vivienda, dentro de ésta variedad se pueden encontrar moviles, desplazandose el techo o cubierta hacia uno de los lados de la piscina, o fijas en la que se accede a la piscina por uno de los paneles que se levanta o desplaza.
Las cubiertas altas fijas ofrecen la posibilidad de crear agradables y bellos ambientes en la zona de la piscina, con la gran comodidad de poder abrir el acceso en cualquiera de sus modulos.
Otra variedad son las cubiertas altas telescopicas se pueden abrir durante la temporada de verano llegando a convertirse en un elegante y encantador porche.
Unas de las caracteristicas de las cubiertas para piscinas es que sus techos móviles o fijos brindan a la piscina cubierta iluminación natural.
Las ventajas de las cubiertas para piscinas son:
Posibilidad de climatizar la piscina aumentando la temporada de baño, especialmente en localidades donde no es propicio bañarse al aire libre por las bajas temperaturas, además da la posibilidad de utilizar la piscina tanto en la estación de verano como en la estación de invierno.
Hay una importante reduccion de los gastos de limpieza y depuración, ya que la cubierta evita la caida de hojas y mosquitos al agua.
Proporciona una mayor seguridad para los niños y las mascotas.
Cerramiento de la piscina con integración a su entorno gracias a la posibilidad de elegir un diseño adecuado y acorde a los alrededores de la piscina.
Las cubiertas para piscinas realizan la función de filtración de los rayos solares acumulando el calor bajo la cubierta aumentando varios grados la temperatura a lo largo del dia.
Uno de los incovenientes a considerar a la hora de decidir sobre la colocación de una cubierta en la piscina es la necesidad de destinar un considerable espacio alrededor de la ella para poder realizar su montaje ya que en algunos casos pueden llegar a ser muy aparatosas.

otros terminos:

• abrir cubiertas de piscinas
• cubiertas de piscina metacrilato

Es un doble acristalamiento formado por varios vidrios templados separados por dos o más espaciadores de gran calidad, dichos espaciadores estan rellenos de un material intumescente (con capacidad de hincharse) y transparente que reacciona en presencia del fuego. El acristalamiento contraflam más utilizado es con dos vidrios Securit o con dos vidrios de seguridad Stadip los cuales van separados por un marco periférico que lleva una doble barrera de estanqueidad y además de un gel que es incoloro y transparente cuyo objetivo es el de absorver las radiaciones caloríficas que se pueden presentar en caso de incendio.

El vidrio contraflam tiene como misión el de ofrecer resistencia mecánica, aislamiento térmico, estanqueidad contra las llamas y ausencia de emisiones de gases inflamables, el número de hojas de vidrio templado de seguridad y de capas intermedias entre ellos determina el nivel de resistencia al fuego. El vidrio contraflam puede ser utilizado para áreas o espacios internos o externos, es excelente en fachadas, tabiques, puertas y ventanas; éstos pueden ser usados con estructura de madera y acero.

Cuando el vidrio está expuesto al fuego las capas intermedias que llevan el gel transparente e intumescente, se expande creando un escudo térmico completamente aislante que reduce la transmisión del calor ya sea por radiación o por conducción.

Tambien se puede encuentrar el vidrio o acristalamiento contraflam structure que constituye grandes soluciones de acristalamiento resistente al fuego en espacios interiores de la construcción, es compatible con acero, aluminio, madera y otros sistemas resistentes al fuego.

Entre algunas de sus ventajas se encuentran su alta resistencia al fuego y su gran aislamiento al calor de hasta 60 minutos, ambos lados del cristal son resistentes a los rayos UV, se pueden colocar con juntas verticales de siliconas muy finas que le dan una ventaja muy valiosa en la construcción y la decoración.

otros terminos:

• aislante para colocar cristales expuestos al fuego
• contraflam 60
• el vidrio expuesto al fuego
• es compatible instalar cristales segurit en ventanas de aluminio

Es un conjunto de dos o más vidrios que se encuentran separadas entre si por aire deshidratado o por gas , el cual constituye un gran aislamiento térmico y acústico, la separación entre los cristales se realiza mediante un perfil separador de aluminio que en su interior lleva un producto desecante por el que la estanqueidad éstá asegurada por un doble sellado perimetral.

El primer sellado se hace con butilo sobre el marco separador antes de realizar el montaje de los vidrios, el segundo sellado se realiza con polisulfuro una vez que se ha hecho el montaje.

El vidrio térmico y acústico climalit se fabrica con cámaras de aire de 6, 8 y 12 mm y con cristales Planilux, Refractasol, cool-lite, Parsol, Planitherm, Pink-rosa, Stadip y vidrio impreso; los tipos de vidrios climalit que más se fabrican son el doble y el triple, el doble lleva dos cristales y una cámara de aire y el triple va con tres cristales y dos cámaras de aire.

Los acristalamientos con doble climalit no deben ser manipulados e instalados 24 horas despúes de su fabricación, su almacenamiento en la obra directamente al sol es particularmente peligroso ya que el riesgo de roturas por absorción de calor es muy alta y las barreras de sellado pueden deteriorarse.
Con respecto al vidrio simple el acristalamiento climalit por su constitución es un gran aislante térmico y acústico, dificulta el intercambio de calor entre los ambientes que separa, aislandolos tanto del frío como del calor por su resistencia térmica al aire seco.
El vidrio térmico y acústico climalit plus ofrece una mayor protección contra el frío y el calor, llega a dar un aislamiento 3 veces mayor que un doble acristalamiento básico; éstevidrio ayuda a la reducción del gasto en refrigeración y calefacción de los ambientes, ya que en verano deja entrar menos calor y en invierno deja perder menos calor por las ventanas.

otros terminos:

• climalit acustico y termico
• climalit con triple camara
• acristalamiento con dos o tres cristales
• cristales termicos en ventanas si o no
• en cristales climalit cómo son los tipos planilux y
• instalar estor triple
• montaje climalit
• se rosada en los cristales térmicos
• tipos de cristal climalit
• tipos de cristales climalit